2011-S45 Cada semana una foto: Drugs & Guns, el callejón

Hola,

hoy otro "storyboard", como a mi me gusta, contar pequeñas historias fotográficas. Una toma bastante rápida y sencilla con más apariencia que calidad, eso sí, entretenida de hacer y que se resuelve en 15 minutos.

"Drugs & Guns"
70mm  -  ISO400,  f/5.0, 8seg

Este mes en el concurso social tocaba fotografía nocturna, pero quería algo más que el típico paisaje nocturno o de "lightpainting", así que en mi línea de crear pequeñas escenas entré a un polígono industrial cerquita de casa. En este pequeño callejón había unos inspiradores fardos que bien podían pasar por algún alijo de drogas o armas y con esa farola al fondo decidí montar la escenita, he de reconocer ésta no era mi foto principal, ya te colgaré pronto la buena con todos sus detalles.

La ejecución:


Puse la cámara en el suelo, con ISO400 y f/5.0 me salían 8seg de obturación (al menos eso es lo que dicen los exif...) así que nada, con enfoque en manual y mando a distancia con retardo de 2seg y 3 disparos aguantando muy quietito durante la exposición, uno levantando las manos, otro muerto en el suelo y un tercero disparando con lo que se supone es una pistola, que no es mas que un palo que recogí del suelo (al contraluz poco se iba a ver). Un truco, resulta muy fácil atinar con tu posición para no tapar la luz simplemente mirando tu propia sombra no tape el objetivo.

El procesado:

Como la cámara en el suelo está inmóvil y las condiciones de luz y exposición son idénticas, resulta facilísimo enmascarar en photoshop las 3 escenas, es decir ponemos las 3 fotografías como capas y hacemos unas máscaras de capa negras sobre las 2 superiores, pintando con pincel blanco y "brocha gorda" sólo en mi figura. Luego un poco de contraste con curvas una capa de equilibrio de color y un filtro bicolor (con el Color Efex Pro de Nik software), foto terminada.

Un saludo!

2011-S44 Cada semana una foto: Cómo fotografiar la Luna

Hola,

pide todo lo que desees, que hoy te traeré hasta la luna!!! como ya comentamos algunos amigos fotógrafos, algo ocurrió esta pasada luna llena, que por supuesto yo te traigo el habitual "defase" (así se llama a la demora constante) que atrajo nuestras lentes como si fueran imanes... Aquí mi versión y algunos consejos:

Luna
200mm  -  ISO200, f/5.6, 1/125s

Preparando la toma:

Al respecto de cómo fotografiar la luna existe una tan dilatada como variopinta literatura y probablemente la mayor parte acertada. Yo al final sólo te contaré mis experiencias, así que si otro método te va mejor pues te agradezco si me lo cuentas, aquí mis recomendaciones:

-Utiliza la focal más larga que tengas, en mi caso usé el 200mm en una full frame pero como cuento con 21 megapixels aunque recorte la imagen aún le saco partido. Si tu cámara no no es FF, tienes la ventaja de que multiplicas la focal por tu factor de recorte (suele ser x1,5, x1,6 o incluso hasta x2, mira las especificaciones de tu cámara), por lo que con mis 200mm tú llegarías a 300mm o más. Si tienes menos megapixels entonces te permitirá recortar menos, así que quizás estamos en parecidas condiciones.

-El trípode a mi juicio es imprescindible, porque aunque tengas buen pulso, con esas focales mejora notablemente la nitidez.

-Si tu cámara dispone de función de bloqueo del espejo úsala, porque todo ayuda a conseguir nitidez, sino sería una tontería que los fabricantes la incluyan. El bloqueo del espejo tiene relevancia digamos quizás hasta 0,5s... porque si tu exposición es de varios segundos su efecto es muy despreciable ya que la trepidación dura muy poco relativo al tiempo total de obturación.

-Del mismo modo mi consejo es usar un control remoto para no tocar la cámara al disparar.

-Ah! se me olvidaba, he leído hoy que quizás la luna llena no sea lo ideal porque un tipo de esos medio astrónomos decía que la luz incide de forma muy frontal, y que en los cuartos su inclinación da más relieve, pero eso ya no lo sé... en todo caso mi foto es 2 días después de la plena luna, y eso creo le da una chispita de gracia y volúmen al comenzar las sombras arriba a la derecha.

Parámetros de cámara:

-Aunque nos creamos la luna está "más o menos" quieta, lo cierto es que se mueve a toda caña, por eso en cuanto bajamos un poco la velocidad de obturación obtenemos los detalles borrosos. Mi recomendación es obturar al menos a 1/125s.

-Relativo al ISO y diafragma es donde encontrarás mayor variedad por la web, todas las opciones que leo probablemente son válidas, pero yo te contaré mi selección:  ISO200 con f/5.0 o 5.6. Con ese diafragma ya tienes sobrada profundidad de campo para que toda la luna esté enfocada y el ISO200 es el nativo de muchas cámaras. Bajar a ISO100 repercute en disparar a 1/60s para la misma exposición y eso es muy lento, o bien a f/2,8 de diafragma y eso ya es poca profundidad de campo.

En este caso, en lugar de creerme lo que está escrito probé hacer mediciones, para esto es indispensable utilizar la medición puntual en la propia luna, porque si usas la evaluativa (o matricial) el resultado será erróneo, ya que gran parte del fotograma es negro y éste tipo de medición pondera toda la escena. Como estoy disparando en RAW lo que trataré es obtener el histograma lo más a la derecha posible, el máximo sin llegar a quemar las luces, porque es ahí donde se alberga el mejor detalle. Mis resultados con  el ISO200 a 1/125s en medición puntual rondaron efectivamente f/5.0-5.6 y el histograma fue éste:

Histograma del RAW original

A la izquierda se acumulan todas las zonas oscuras en un inmenso pico y el resto es una línea a ras de suelo hasta "casi" el límite derecho, esos son todos los matices de iluminación de la luna en sus diversas zonas. Evidentemente la imagen de la luna que verás en tu display estará sobre-expuesta, pero estamos hablando de RAW, es decir pretendo procesar la imagen y recolocar el histograma. Si tiras en JPEG se trata de centrar el histograma lo mejor posible pero en este caso recomiendo el RAW porque creo sacaremos más jugo luego a nivel de contrastes, mira cómo quedó el histograma tras el procesado:

Histograma del la imagen PROCESADA

Como ves he sacado matices a todas las zonas intermedias entre las altas y bajas luces, lo cual es lo mismo que decir que he contrastado todos los grises medios, eso es lo que le da detalles a la luna. Para que lo entiendas mejor te cuelgo ahora las el antes y después del procesado:

Procesado:

A pesar de ser las dos la misma foto, el revelado ha supuesto un cambio drástico. Te recomiendo lo hagas con mimo porque efectivamente no es algo sencillo, mover apenas un poco los diales de iluminaciones, claros, oscuros y sombras del Camera Raw por ejemplo, se traduce en importantes cambios. Ten mucho cuidado de no pasarte en las luces pero de lograr oscurecer las sombras para dar volumen y relieve. Ya una vez en Photoshop maneja con cariño 3 capas: Curvas, Niveles y Exposición, experimenta para darle el último empujón al revelado, mi consejo es siempre mirando al histograma, sobre todo no quemar los blancos. Ojo al enfoque final porque como sabes los enfoques por soft los hace por contraste local así que aunque dejes al límite las luces, permite un poco de distancia para que el enfoque no llegue a quemar los pixels más extremos.

Ya ves que hoy he dedicado tiempo al procesado, el motivo es que he visto muchas lunas recientemente y es curioso que la gente se esfuerza en hacer la toma y como se trata de una sencilla pelotita luminosa no se esmera en procesarla, así que a la vista de lo que se puede lograr espero te animes a dedicar un poco de tiempo, para mi la mitad de la foto es la post-producción ¿porqué dejar las cosas a medias después de gastar tanto tiempo la toma y tanto dinero en equipos?

Bueno pues esto es todo por hoy, espero te haya sido útil o al menos entretenido.

Un saludo!!!

2011-S43 Cada semana una foto: Reventando globos de agua

Hola,

aquí estoy de vuelta para traerte una nueva foto de la semana y su elaboración con todo lujo de detalles, incluido un video. La presenté al social de la SFG en Noviembre bajo el tema "agua" en modalidad digital y quedó empatada en puntos con la primera posición, la he venido a titular "Ballon burst open" o lo que es lo mismo explosión de un globo. Ahí va:

"Ballon burst open"  (pulsa imagen para ver en grande)
100mm  -  ISO200, f/22, 1/160s  (flash 1/8 potencia y 70mm zoom)

Últimamente me ha dado por curiosear por la red y parece mentira cómo la gente se complica la vida... que si una carabina de balines, que si un sensor de no se qué... que si 3 focos de luz... en fin, que muchos comienzan la casa por el tejado sin comprobar que quizás lo más sencillo puede que funcione.

Como verás hacer una foto de estas que no me atrevo a llamar de alta velocidad, no es complicado.

Materiales de altísima tecnología:

"Globos de confianza" (lo leerás en el paquete, jeje), palo-escoba superatómico, un par de sillas de tercera generación, hilo negro, tijeras, un par de cubos, toallas y... un poco de agua. Como ves, todo bastante fácil de conseguir  :)

Parámetros de cámara:

La fotografía la hice con la luz de la habitación encendida, así todo resulta mucho más fácil, desde enfocar hasta poder moverte y actuar con normalidad. Sólo se trata de conseguir con los parámetros de cámara que el fotograma sin disparar el flash sea oscuro, sin pasarte porque cuanto más oscuro lo hagas más potencia de flash necesitarás para iluminar. Una vez hecho esto te olvidas de la velocidad de sincronismo del flash porque será la velocidad de destello la que congele la escena. Cuanta menos luz de flash necesites, más corto será el destello y por tanto podrás congelar elementos que viajen más rápido. No sé las cifras exactas (quizás ni los fabricantes) pero mi suposición por comparativa es que un Canon580EXII a 1/2 de potencia puede rondar 1/600s y a 1/8 de potencia quizás 1/900s.

En mi caso seleccioné un ISO200, f/22 y 1/160s que con la luz de la habitación ya proporcionaban un fotograma negro. Como usé un Canon EF 100mm f/2.8L macro IS USM que llega hasta f/32, el hecho de diafragmar hasta f/22 creo no merma la calidad de la imagen.

Lighting set-up:

Para conseguir un agua contrastada lo mejor es iluminarla desde atrás, tampoco queda mal si se hace lateralmente, desde arriba o abajo. En mi caso decidí hacerlo desde atrás porque eso contribuía a oscurecer más el fondo, ¿nunca has mirado a nadie de noche cuando te apunta con una linterna? el contraste con la luz hace que el resto sea más negro. Lo único que has de tener cuidado es de usar el parasol y procurar la luz no genere reflejos en tu óptica.

Para evitar rebotar luz en el fondo usé un reflector por su lado negro para absorber la luz, a esto se le suele llamar "pantalla de absorción" y bien puedes usar una tela mate o un panel de corcho pintado de negro. Primero probé sin él para percatarme de su necesidad, como siempre probar lo más simple porque no cuesta nada pegar un flashazo para ver si es necesario antes de introducir un nuevo elemento en el esquema de luz. Evidentemente mi consejo es no meter una segunda luz o elemento adicional si no tiene sentido.

El flash desnudo sin modificadores de luz proporciona una luz dura que contribuye a contrastar los detalles del agua, así que una cosa menos de la que preocuparse.

Así de simple quedó la historia:

Esquema de Luz  (Lighting Set-up)

Lighting Set-up

Parámetros del flash:

Ajusté el zoom de mi flash Canon 580EXII a 70mm, lo suficiente como para cubrir el globo explotando pero no dispersar el haz de luz para evitar así rebotarla fuera del reflector negro y por tanto no iluminar el fondo con luces residuales. Una vez hecho esto es tan sencillo como ir subiendo la potencia de flash hasta ver que el histograma es correcto (es decir una gran montaña en el negro que va bajando hacia la derecha). Evidentemente las pruebas de flash las hice sin explotar el globo,  teniendo en cuenta que el agua transparente probablemente daría una luz un poco más elevada que el globo rosa, por lo que dejé un poco más bajo de lo necesario. Aquí te dejo el histograma de la foto de arriba, como ves las altas luces las llevé al límite pero sin quemarlas, así la imagen es más potente:

Histograma

Acción:

Lo más importante es pre-enfocar el globo en automático y luego pasar el enfoque a manual, porque sino es posible pierdas el disparo mientras tu cámara sigue intentando enfocar. Recomiendo utilizar un control remoto en su posición de disparo instantáneo ya que resulta más complicado acertar en el momento exacto cuando se ponen retardos de 2s o 10s y en mi caso, en estas velocidades de obturación suelo usar la función de bloqueo del espejo, al activarla el espejo se levanta antes de producirse la obturación con lo que se evitan las posibles trepidaciones que este movimiento pudiera generar, así mejoramos la calidad de la imagen.

Ahora sólo queda lo más divertido... ponerte en posición y apretar el botón de tu control remoto al mismo tiempo que pinchas con el alfiler el globo ¡así de sencillo!

Te diré la foto que te presento es la segunda que hice. La primera también la pillé en cuadro, pero simplemente me sirvió para comprobar los ajustes y despejar la única incógnita inpredecible: ver cómo iba a reaccionar el agua al pinchar el globo desde la izquierda, el resultado fue que cae y se desplaza a la derecha, por tanto en mi segundo encuadre ya coloqué el globo sin pinchar arriba a la izquierda del cuadro y... tatachán, con 2 globos la foto resuelta. No obstante una vez "montado el chiringuito" probé con 4 globos más por si acaso obtenía mejor resultado, todas las tomas resultaron en cuadro salvo una en la que el agua se me cortó por abajo, así que anímate que no es tan complicado como pueda parecer, sólo recuerda que ser metódico, ordenado y dedicar tiempo a preparar el disparo te ahorrará globos, tiempo de sesión y de limpieza, antes de romper el primero ten todo bien preparado.

Ah! se me olvidaba... es muy importante colocar unos buenos cubos debajo para no poner todo perdido, porque aunque los globos son pequeñitos... si te sirve de ayuda yo usé un par de cajones del congelador de casa. Tampoco viene mal una buena toalla a mano ;-)

Ahora para que te entretengas me he currado un pequeño video del making-off, la calidad es limitada porque tanto las fotos como el video de BTS (behind the scenes) los suelo grabar con mi móvil ya que la 5DMII suele estar en el trípode. Para la producción uso el iMovie y espero disfrutes de los 2 minutos que dura:

VIDEO - making-off

Pulsa el icono de YouTube para ver en grande o en HD

Ahora sólo te falta experimentar tú mismo, ¡verás lo entretenido que resulta! luego me cuentas...

Un saludo y hasta la próxima!!!

2011-S42 Cada semana una foto: 60% water

Muy buenas!

aquí te traigo la foto que hice en la semana 42, es cierto va con retraso porque esperaba el fallo del concurso social de la SFG este mes de Noviembre, en que la presenté bajo el tema "Agua". Aunque aún ante mis ojos contenga fallos o evidentemente dependa de criterios estéticos subjetivos, para mi es probablemente uno de los trabajos más elaborados desde su concepción al resultado final, lo cual la convierten en una de mis preferidas, ojalá la espera haya merecido la pena, a ver qué te parece:

"60% water"
17mm  -  ISO200, f/8.0, 1/100s

Supongo esto merece una pequeña explicación así que nuevamente aunque no estemos en "aprende compartiendo" te contaré el making-off, ahí voy espero te guste:

La idea:

Ya te he comentado otras veces, en éste tipo de trabajos que no responden a la instantánea fortuíta, creo es "fundamental" saber lo que buscas y cuanto más elaborada esté tu idea, mejor será el resultado, pero no olvides dejar hueco a la improvisación tanto en la toma como en el procesado. En mi caso suelo emplear un par de semanas desde que se me ocurre hasta que la tengo pulida, llegando como en éste caso hasta a dibujar la escena, incluyendo el lugar, la posición de la modelo o mediante notas la luz que deseo, otra cosa es que luego lo consiga o no, claro...

Mi concepto inicial era una mujer duchándose y cuyo cuerpo se deshacía en agua desde la cintura, porque el cuerpo humano en edad adulta es un "60% water". La pose debía ser algo pictórica (emulando un poco con todos mis respetos a la pintura renacentista) y a pesar de que hicimos algunas otras poses, me centré en la que había imaginado: mirada a la derecha y pelo en la espalda, antebrazo derecho en su cintura y mano izquierda sobre su hombro derecho.

La producción:

Localización:

Esto creo fue lo más complicado. Me llevó un tiempo buscando y preguntando a todo bicho viviente cómo era su ducha, ante sus sorprendidas miradas, pero tenía que ser exactamente como la de la foto: 3 paredes, baldosas blancas, plato de ducha, sin mamparas ni cortinas, cebolleta de corte antiguo, nada de modernidades y a ser posible un poco vieja o lúgubre.

Modelo:

Aunque quizás en orígen había pensado en alguien de aspecto más frágil, opté por Sandra Pino que aún teniendo una complexión más fuerte, por su condición deportiva tiene unas líneas muy simétricas. He trabajado otras veces con ella y es un placer porque su carácter siempre es muy positivo y colaborador ¡Gracias Sandra!

Equipos y atrezzo:

Usé mi Canon 5DMII que es Full Frame, y pedí prestado un EF 17-40mm f/4.0 L USM a mi amiga Marisol Yaben, a la cual se lo agradezco desde aquí. Quería meterme dentro de la escena y mis 24mm no lo permitían, fue la lente más angular que conseguí aunque quizás hubiera preferido llegar hasta 14mm. Monté la cámara en trípode y usé el control remoto para dispararla.

Respecto al atrezzo, a pesar de que sólo llevé mi albornoz para la modelo, sí que portaba muchos trastos, cubos de diversos tamaños y formas para hacer chorros de agua, redondos, cuadrados, grandes, pequeños... una mopa para hacer cortinas de gotas que no llegué a usar, fregona y toallas porque aquello acabó fino, etc...

Lighting set-up:

He mentido en el primer punto porque ésto me llevó bastante tiempo... con poco más de 1m de ancho y un marco de puerta de apenas 80cm resulta complicado poner las luces. Estaba claro que la luz había que rebotarla porque era un fastidio no poder usar contras o luces laterales para contrastar todo ese agua para separarla de la pared, así que probé de todo. El flash desnudo en cámara aparte de dar una luz muy dura, ocupaba el suficiente espacio como para no permitirnos entrar o salir de la ducha. Sacar la cámara fuera me hacía perder mi inmersión en la escena, así que eventualmente separé el flash de la cámara, y lo puse fuera disparándolo con mis triggers "chinorris" Yongnuo PT04-TM, pero tuve que luchar un rato con no provocar sombras con el marco de la puerta. Luego al tamizar la luz con un paraguas se volvía complejo orientar la luz a la esquina superior izquierda o el propio paraguas tapaba la cámara lo que no me permitía ver los resultados, pero al final lo logré...

Modelo y Lighting set-up

Parámetros de Cámara:

Necesitaba congelar agua en movimiento, pero con el flash fuera de cámara estás limitado por la velocidad de sincronismo de tu cámara, ya que no puedes usar la función de "alta sincronización" (salvo tengas unos Poket Wizard y además con sus limitaciones) pero en mi caso 1/160s resultaba un poco escaso, pues el agua a presión puede ir bastante rápido así que decidí usar la velocidad de destello, es decir, pones unos parámetros en cámara de manera que si no disparas el flash la toma sea absolutamente negra. Esto tiene dos ventajas:

-Una es que la imagen se expone sólo durante el destello,no durante toda la obturación, lo cual no sé la cifra exacta pero puede significar 1/600s a media potencia en un Canon 580EXII por ejemplo, me da igual, el caso es que seguro es más rápido que mi 1/160s de sincronismo.

-Otra es que en consecuencia a todos los efectos es como si la habitación estuviera a oscuras, por lo que toda la luz en la imagen provendrá de tu flash y por tanto será "consistente" en todas las tomas (entre comillas porque si los disparos son muy seguidos o desde que las pilas son nuevas hasta estar a punto de agotarse me he encontrado diferencias de hasta 1 diafragma!!! por mucho que canten los fabricantes). OJO!!! esto que parece una bobada es crucial a la hora de hacer montajes de este tipo.

El ISO cuanto más bajo mejor, yo suelo usar el ISO200 nativo de mi cámara. El diafragma tenía claro f/8 porque en el 17-40 da una calidad muy buena y en 17mm ya permite todo el cuadro enfocado.

Con ISO200, f/8.0 y 1/100s sin flash la escena ya era negra, y luego ajusté las luces para obtener un histograma como el que te presento:

Histograma del RAW

Parámetros de Flash:

Suelo ser monofoco y en éste caso así fue, un único punto de luz con flash a media potencia y un zoom de 50mm, lo suficiente como para lograr la mancha de luz buscada en la foto sin llegar a crear sombras con el marco de la puerta, esto fue cuestión de probar. Tenía claro que tal y como había imaginado para hacer la iluminación interesante y un poco lúgubre debía lograr suficiente diferencia de luz entre la parte superior e inferior de la escena. También que la luz debía venir lateralmente desde arriba a la izquierda para tener sombras atractivas en la modelo.

Acción!!!

Ésta fue la parte más divertida, con todo listo se trata de conseguir tu modelo te ofrezca lo que buscas, continuamente encima de cada gesto, quería ver los dedos de la mano sobre el hombro, un poco cabizbaja, te muevo ese pelo que no ha quedado del todo bien, arquea la espalda, saca un poco más ese codo... ya sabes... Luego probé tomas con vaho, si tapas el desagüe y llenas de agua fría, luego al caer la caliente enseguida empaña la lente, luego anécdotas como que tuvimos que repetir todo porque al limpiar la lente se movió la focal (no conocía la holgura que por uso tenía el objetivo prestado y sorpresa!).

Eventualmente hice las tomas de agua sóla para poderlas montar posteriormente, con y sin vaho por si acaso... hay que tener cuidado desde dónde lanzas el agua y las posibles sombras inadecuadas.

Toma de agua

Toma de agua

Al final después de todo este tinglado me entraron ganas de ducharme yo también, porque ya que todo estaba preparado seguro iba a conseguir algunas tomas interesantes para éste y/o futuros montajes así que le cedí el control remoto a la modelo y ejercí 5 minutos de modelo, bastante movidito por cierto ;-) esto como dije fue parte del hueco que cedí a la improvisación.

Procesado:

Aquí todo sea dicho es donde se ha ido la mayor parte del tiempo, así que resumiré... primero seleccionar con cuidado las imágenes que te gusten, luego ir montándolas poco a poco, en mi caso empecé con la modelo, hice el revelado en Camera Raw y luego fui añadiendo chorros de agua, cada uno lo sincronicé con el revelado de la primera y luego lo añadí como capa en photoshop, procediendo a enmascarar teniendo en cuenta las sombras y luego ajustando fino las exposiciones (normalmente con una capa de curvas o exposición y a veces con niveles para lograr contrastes locales) porque en cuanto a balance de color no suele haber problemas. En algunos casos hizo falta usar la herramienta "licuar" o transformar para hacer coincidir el chorro con la figura o no estorbar otras partes. También hubo que pintar algo con colores mediante la brocha (recomiendo hacerlo en una capa nueva nunca en la imagen original).

Una vez todo está montado apliqué tratamientos habituales para cualquier foto, por ejemplo trabajar las luces y sombras en una capa de gris medio pintándolas con la brocha en negro (sombras) y blanco (luces) a diferentes opacidades y tamaños de pincel, curvas, equilibrio de color o incluso hice un HDR que mezclé con la toma original y como éstos procesos suelen crear cambios en las luces y sombras, porque efectivamente contribuyen a dar contraste local que es lo que le gusta a la gente y además levantan las zonas sombrías, siempre es necesario reajustar un poco localmente quizás con otra capa de gris medio o unas curvas con una máscara, etc... al final suelo tocar un poco el brillo/contraste para dejarlo en su punto siempre "un pelín" bajo porque el filtro de enfoque (que funciona por contraste) lo dejará en su sitio.

Suelo guardar un TIFF acoplado y sin enfocar, o en casos como éste de más trabajo me quedo con el PSD. Luego en función de la salida que le vaya a dar aplico algún método de enfoque adecuado, como sabes no es lo mismo un 10x15 que un 60x90 o tampoco una copia impresa que una imagen web de uno u otro tamaño. Tengo 3 o 4 métodos diferentes dependiendo de esto.

Reconocimientos:

Por último decirte que la foto ha quedado primera clasificada en el cincurso social este mes obteniendo además la máxima puntuación en el trofeo a la creatividad y algunos puntos en el trofeo a la luz y el trofeo al interés social.

En la exposición del concurso social de la SFG  (Nov.2011)

Algo que me alegra muchísimo es que la foto pertenece a ese estricto 5% de obras que supera la dura criba en una de las más valoradas galerías on-line que es www.1x.com y en tan sólo 3 días me ha sorprendido alcanzado las 17.000 visitas únicas por lo que sólo puedo decir que...  estoy feliz por ello!    :D

Puedes verla AQUI

...y por fin la despedida  :)

Esperando te hayas entretenido un rato, o quizás hayas encontrado algo útil entre mis líneas ahora te dejo con alguna foto más del making-off:

Intercambio de papeles con los cubos de agua

Limpiando la óptica en medio de la acción
puedes ver parte de mi colección de cubos ;-)

Un saludo y hasta pronto!!!

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19/03/2012 Actualizado:   Obra premiada en concurso Internacional:

MENCIÓN HONORÍFICA FIAP -
XXVI Trofeo Torretes de Fotografía  (Festimatge 2012)


- Ver aquí premio, catálogo y crónica

- Ver aquí acerca de Torretes

11/06/2012 Actualizado:    Obra premiada en concurso Internacional:
OBRA SELECCIONADA EN PHOTO FOCUS 2012

2011-S41 Cada semana una foto: IRONMAN. Pareja de entreno

Hola,

nuevamente motivo de alegría: Este mes de Noviembre IRONMAN, potente revista internacional, me publica en su edición española de gran tirada, en un artículo de Sandra Pino, campeona de España de bodybuilding, aquí os dejo la foto:

"Busca alguien que en los días duros te arrastre al gimnasio"
24mm  -  ISO400, f/9.0, 1/125s

El artículo versa sobre las ventajas de ir a entrenar en compañía, y nos da algunas claves para encontrar a la pareja idónea de entreno. La foto hace referencia precisamente a una de esas claves: Alguien que te arrastre al gimnasio  en esos días duros en que flaquea la motivación. Como ves además de maquillar, propuse a Uxue hacerse famosa en ésta toma en que Sandra la arrastra a una de las máquinas de entreno. Si no te dejas la vista creo podrás leer el artículo completo a continuación:

Publicación Nov. 2011  -  IRONMAN (nº33, edición española)

En este caso la sesión la hicimos mi compañero Imanol Bravo y yo, junto a la maquilladora Uxue Goienola. El estilismo es de la atleta y modelo Sandra. Usamos el Gym San Martín de San Sebastián al cual agradezco desde aquí la cortesía de prestarnos altruistamente sus instalaciones. Las fotos de arriba son  de Imanol y la de la cuerda mía. Maduramos la idea de clonar a Sandra porque es un plus quizás no tan habitual, aquí te dejo un par de ellas más:

Abdominales en pareja - 01
30mm  -  ISO200, f/5.0, 1/50s

Abdominales en pareja - 02
30mm  -  ISO200, f/5.0, 1/50s

Para hacer una foto de este tipo sólo hay que poner la cámara en un trípode y conseguir una iluminación constante en todas las tomas de modo que en Photoshop es muy sencillo enmascarar y obtener tomas perfectamente equilibradas en luz, temperatura, etc... basta revelar una en Camera Raw por ejemplo y sincronizarlas todas. Si bien es cierto cuando los clones se cruzan, hacer bien la máscara es más laborioso, como en el caso de la primera toma de abdominales. Es importante acordarse de que también las sombras y reflejos hay que enseñarlos, es decir no basta enmascarar a la modelo sino también el suelo o decorado como ves. Un buen truco es hacer primero una foto del decorado sin modelos porque de esa forma conseguiremos espacios de fondo donde queramos, aunque esta vez no lo haya necesitado. Ten en cuenta que la imagen siempre es más impactante si los clones interactúan para lo cual es importante coger puntos de referencia para la mirada o elegir gestos consonantes, normalmente son poses estudiadas más que fortuitas, como las que te presento.

En cuanto a la exposición elegí unos parámetros de ISO200 y f/5.0 para un poco de desenfoque del fondo a esos 30mm. El tiempo de obturación 1/50s es el que resultó para obtener una toma creo recordar algo más de -1EV subexpuesta, luego con la potencia de flash la dejas en su sitio, creo recordar usé el Yongnuo YN560 a 24mm y 1/2 potencia a través de un paraguas blanco traslúcido desde la izquierda. Ojo en la toma de la cuerda, porque la luz debía incidir sobre todo en Sandra y no tanto en Uxue, en concreto para esa además las poses estáticas resultaban forzadas, hasta que le indiqué al oído a Sandra que estirara de verdad de la cuerda señalando con el dedo a la máquina mientras caminaba y entonces salió la buena porque el tirón es real.

También esta "foto de la semana" realmente la hice antes, pero comprenderás respetuosamente esperé a que saliera la edición impresa del magazine para que el material fuera inédito, así que espero me excuses con el retraso en mi propuesta de foto semanal  ;-)

Te dejo otra página del mismo magazine en la que se ve un pequeño índice de las noticias nacionales y han repetido mi foto en pequeñito:

Indice noticias sección nacional

Espero te hayan agradado las fotos y el artículo o al menos hayas pasado un buen rato. Gracias por seguir ahí!

Un saludo!!!

Aprende Compartiendo: Teoría sobre la Hiperfocal

Hola,

esta vez va de prosa así que sólo si te interesa el tema ármate de valor y en caso contrario... pues pasa de largo y te tocará esperar hasta el próximo post ;-)

Hoy hablaremos "LA DISTANCIA HIPERFOCAL", algo que suscita mucho interés pero que la gente nunca quiere aprender porque le resulta un poco espeso. Generalmente, hasta yo mismo lo he hecho, dicen resolverlo "a ojo" lo cual me resulta cuando menos "curioso" dada la intensa teoría que alberga detrás. Trataré de explicarlo de una forma más o menos sencilla pero ineludiblemente ligada a la matemática. Vamos al grano:

La DISTANCIA HIPERFOCAL es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo (DOF), extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar a la hiperfocal nos proporciona la máxima nitidez en la foto, por ejemplo si hacemos un paisaje. La hiperfocal depende de la distancia focal, de la apertura del diafragma y del factor de recorte de nuestro sensor, es decir de su tamaño. Se relacionan así:

H =  F2 /  (f * CC) H:       Distancia Hiperfocal (m) F:        Distancia Focal (mm) f:         Diafragma CC:     Diámetro círculo de confusión (mm)

El CÍRCULO DE CONFUSIÓN define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por un ser humano con capacidad visual normal. Podemos decir que la región de la imagen fuera del circulo de confusión esta fuera de la profundidad de campo, o no tiene una nitidez aceptable.

Definición óptica de Círculo de Confusión

No hay una definición exacta sino que es una aproximación que se basa en suposiciones. Interesa conocer dónde está el límite entre lo “enfocado” y “desenfocado” para nuestros ojos, por tanto buscar el menor círculo de confusión que el ojo humano es capaz de apreciar a simple vista en una copia revelada (es decir un círculo que se perciba como un único punto). Si el círculo es mayor seremos capaces de distinguir matices y por lo tanto desenfoque. El círculo de confusión dependerá de:

-La agudeza visual del espectador (no queda más remedio que suponer un espectador “normal”)

-Del tamaño de la copia (no es lo mismo mirar un 10×15cm que un 60×90cm que podría verse más desenfocado) y de la distancia desde la que miremos (a unos centímetros observamos muchos más matices que a un metro). Lo habitual es considerar un 15x20cm observado a 25cm de distancia.

-Y de la diagonal o tamaño del sensor (hay que ampliar menos la imagen de un Full Frame que la de un APS-C por ejemplo, puesto que el primero es más grande)

Dependiendo de las suposiciones que hagamos hay unos valores más o menos extendidos:

Fórmula de Zeiss      CC  =  d / 1730

Canon mín. y max.   CC  =  d / 1000    y    CC  =  d / 1500

La fórmula más usual es:

CC  =  d / 1500 CC:      Diámetro del círculo de confusión en mm d:         Diagonal del sensor en mm Recordemos que: Un APS-C mide 25,1 x 16,7 mm, luego  d = 30,15 mm Un FF mide 24 x 36 mm, luego  d = 43,27 mm

Ahora bien, sustituyendo el valor de CC de la segunda fórmula en la primera obtendremos la fórmula a continuación que nos permite construir nuestra tabla de hiperfocales para cualquier distancia focal, diafragma y tipo de sensor, en excel es algo bastante rápido. Nota: he dividido por 1000 para que H esté representada en metros en lugar de mm.

H = (1500 * F2 ) /  (f * d*1000) H:        Distancia Hiperfocal (m) F:         Distancia Focal (mm) f:          Diafragma d:         Diagonal del sensor (mm) Un APS-C  mide 25,1 x 16,7 mm luego  d = 30,15 mm Un FF mide 24 x 36 mm luego  d = 43,27 mm

Usando la fórmula precedente así quedan las tablas, he omitido decimales porque el anillo de enfoque no tiene una escala tan exacta y tampoco creo vayas a hacer fotos con un metro o un medidor laser de distancias, jeje... por eso quizás la gente dice que lo hace "a ojo" y tiene razón y por eso con un par de números en la cabeza no hay que complicarse la vida, es decir si hago paisajes con un 24mm bastará me acuerde que si mi cámara es Full Frame para un f/8.0 si enfoco a 2m todo estará en foco, por ejemplo. No perdamos de vista que la hiperfocal varía en función de las suposiciones de las que hemos hablado, así que ante esta teoría lo importante es tomarlo de una forma lo más práctica posible.

Tabla de Hiperfocales para un Sensor FF

Tabla de Hiperfocales para un Sensor APS-C (factor 1,6x)

Bueno pues eso es todo por hoy, a ver si veo cómo anexar el Excel con el que he hecho las tablas así lo puedes usar a tu antojo, aunque si tu sensor es FF o APS basta te imprimas la tabla correspondiente y la guardes en tu mochila.

Espero haya sido de utilidad. Un saludo y nos vemos pronto de nuevo!!!

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Si te interesa profundizar más, puedes leer otros artículos que me han resultado interesantes en:

1-  Thewebfoto (la teoría más básica sin entrar en detalle demasiado profundo, muy útil)

2-  Luces y fotos (el enlace lleva a varios artículos al respecto muy interesantes)

3-  Sergio de la Torre (acerca del círculo de confusión)

4-  Wikipedia (navegando entre sus enlaces puedes abordar más teoría al respecto)

Aprende Compartiendo: Salto del Tigre

Hola,

ya sé os debo un par de semanas, pero este final de mes ha sido trepidante y no he encontrado el momento. Pero lo tomaré con un poco de humor hoy con este ligero post de una de mis aficiones, la "saltología", que bien podría haber titulado ¿con o sin photoshop? se trata de una foto en una cena de amigos hace ya cosa de un año y cuando la gente la ve me suele decir que el montaje está muy bien hecho, a ver...

"Salto del Tigre"
24mm  -  ISO800 - f/7.1, 1/160s

Lo primero aclarar que se trata de una foto graciosa, no de una gran foto y tan sólo por eso la cuelgo, porque lo primero es aprender a reírnos de y con nosotros mismos, así podremos tomar la vida con optimismo y humildad, que creo también es importante. En cuanto a la foto también tiene su componente didáctico o técnico, como todas las "strobist".

Antes de desvelar si es montaje o no te cuento: Al hacerla lo primero que te planteas es cuánta velocidad se necesita para congelar un salto y como en estado de semi-embriaguez uno no razona mucho pues como el flash está fuera de la zapata, lo fácil es elegir la velocidad de sincronismo del flash, es decir la máxima velocidad de obturación antes de ver como las cortinillas se comen un cachito de nuestro fotograma., en la 5DMII es de 1/160s. Luego te planteas... ¿quiero fondo o no? en caso negativo, me da igual poner un diafragma todo lo pequeño que quiera, (cuanto más pequeño más potencia de flash necesitaré, así que hay límites) pero en caso positivo hay que jugar con la combinación ISO/diafragma. Con f/7,1 a 24mm es suficiente para tener foco en mi figura y bastante más, luego subí el ISO hasta ver que la toma quedaba entorno a 1-2 diafragmas subexpuesta, porque por experiencia sé que al iluminar luego con flash logro dejarla en su sitio.

Ahora es cuestión de ir al flash, orientarlo correctamente, en mi caso rebotado al techo y poner su zoom en 24mm (para una mancha de luz amplia y más suave) y subir la potencia hasta el punto donde justo no quemamos las altas luces. Luego a disparar y se acabó, así de fácil.

Aquí va la foto del protagonista, lo monté en una balda con mi pinza Justin Calmp, muy útil y recomendable, porque es fácil llevarla, versátil con su rótula la pones dónde y cómo quieras y además evitas cargar con un más aparatoso pie de flash para este tipo de ocasiones informales. Tener el flash fijo asegura una consistente iluminación independiente de los movimientos de tu cámara, sobre todo en este caso en que los alojamientos de las fluorescentes eran metálicos y creaban brillos por todas partes, pero una vez puesto, te olvidas del asunto.

Flash en pinza Justin Clamp - 24mm y 1/2potencia

Bueno... y como ya se sabe, hoy día resulta complicado ir a una cena de colegas y que nadie te grabe un video o te haga una foto, pues aprovechando la pillada con el móvil he montado un simpático video que aquí te dejo para demostrar que NO es montaje de Photoshop  :-)

VIDEO - making-off

En honor a mis amigos te cuelgo alguna más probablemente con mayor componente emotivo que fotográfico, pero bueno ahí van:

Con potencia de flash es posible subexponer el ambiente para lograr momentos íntimos...

Momentos íntimos

La técnica de la foto que viene consiste en darle el punto exacto de sal ;-)

Braseando las chuletas

 Esta carece de técnica, se trata de engullir sin piedad:

Al ataque!

La tertulia con la tripa llena pide comenzar con las "copitas" y los "cánticos de grulla en celo", esas no las cuelgo porque igual me cuelgan, jeje...

Un viejo album de amigos

Bueno pues espero te hayas entretenido y a ver si pronto me pongo al día.

Un saludo!

2011-S40 Cada semana una foto: Bodypainting con Sandra Pino

Hola!!!
Aunque esta foto es de una semana previa, no la he colgado antes porque la guardaba para presentarla al social de la SFG en el mes de Octubre en tema libre. Es parte de mi proceso de aprendizaje en el que empiezo a practicar algo el fotomontaje, no he hecho muchos (apenas 3 o 4) pero es algo que quiero ir desarrollando porque las posibilidades creativas se amplian enormemente y no necesariamente ligadas al tema fantastico. Aquí va la foto:

"Avatar en el infierno"
34mm  -  ISO200, f/4.0, 1/100s y dos flashes (softbox con gel rojo y paraguas traslúcido)

...como no me aguanto porque me ha llevado un buen rato, cambiaré mi orden habitual para ponerte lo primerito el video del making-off de la sesión, esta vez un video un poco más elaborado que grabé con la Canon 5DMII a lo largo de la sesión intercalando con las fotos, la edición con la hice con el iMovie como siempre, espero lo disfrutes:

VIDEO MAKING-OFF:   "BLUE"

Pulsa el logo de YouTube para verlo en HD

Ahora la historia... mi amigo fotógrafo Imanol Bravo que no dispone de equipos de iluminación, me pidió le dejara los míos (que por cierto son muy básicos, ya te contaré un día) y que si podía le ayudara poner las luces, a proporcionar algunas ideas durante la sesión y hacer el video del making-off. Yo encantado porque además de apasionarme el tema, aparte del video me permitió hacer también mis propias fotos. Nuestra amiga Uxue Goienola, que es maquilladora necesitaba hacer un bodypainting cuyo boceto ya había presentado en su escuela, aunque hasta la sesión nosotros aún lo desconocíamos. La modelo es otra buena amiga de los tres, Sandra Pino, campeona de España de bodybuilding, se ofreció de modelo y la sesión la hicimos en el Padel4, el gimnasio donde trabaja en San Sebastián, así que confluían intereses de las 3 partes  y ganas de pasarlo bien todos.

Comenzamos con las fotos ilustrativas del bodypainting para su book, las que yo llamo de "fichar en la poli" perfil, frente, espalda... luego se me empezaron a cruzar los cables y anduvimos lanzando algunas pelotas de tenis, jugando con un punch de boxeo o poniendo geles de colores a los flashes:

"The bird"
48mm  -  ISO200, f/5.0, 1/125s

"Butterfly"
40mm  -  ISO200, f/5.6, 1/125s

Luego fuimos a las pistas de padel y algo sacamos por allí, pero había algo... algo que yo había visto desde el principio y que mi cabeza no dejaba de dar vueltas... éste pasillo de acceso a las pistas era oscuro, un poco lúgubre con esas paredes metálicas, suelo de cemento pulido y todos esos sacos de serrín apilados y ya sabes... esas ocasiones en que cansado tras la faena, 5 minutos antes de irte dices ¡oye! ¿porqué no hacemos esto? y si en 10 minutos no lo hemos terminado nos vamos, pero hagamos una prueba!!! y de repente te encuentras con la foto del día, que es la que te presento arriba del todo.

"Sculpture"
105mm  -  ISO200, f/7.1, 1/125s

Ahora la parte técnica, que aunque no estemos en "aprende compartiendo" me siento con ganas:

-Puesto que uso flashes cobra (si prefieres los llamas speedlites o flashes de zapata), que no disponen de luz de modelado, allí dentro no había luz y fuera había anochecido, la foto está hecha "casi" totalmente a oscuras, tan sólo a través del visor podía adivinar un "bulto" que se suponía era mi modelo, y que me permitía encuadrar a ojo mientras le daba algunas instrucciones sobre la pose que no veíamos hasta aparecer en el display de mi cámara.

-Relativo al enfoque lo puse en manual (porque a oscuras no funciona bien el automático) a una distancia aproximada de 1,5m (leo ahora en los exif 1,9m) ya que ella se encontraba más o menos a esa distancia de mi.

-Los parámetros de cámara ajusté un f/4.0 para tener desenfoques del fondo en una toma angular que resultó eventualemente de 34mm. La velocidad 1/100s me daba igual, porque al final en estas condiciones "sin luz" la obturación no influye porque la imagen sólo se expone en el momento del destello, es decir la velocidad de obturación en realidad es la velocidad de destello.

-La iluminación que usé la puse bastante rápido, os explico el método basado puramente en la práctica: Primero puse la luz principal, un Canon 580EXII a través de un paraguas blanco traslucido desde arriba a mi izquierda apuntando a la cara de Sandra dirección hacia abajo hasta la pared derecha, bastaron 2 disparos para dejar la luz ajustada creo recordar a 50mm y 1/4 de potencia. Eso sí como andábamos justos de tiempo porque Uxue perdía el tren aproveché y probé en el mismo disparo la luz roja al final del pasillo desde la pista de padel, pero no me gustó. Aquí te dejo la foto de este disparo de prueba, la luz válida es la principal:

Prueba de luz con Uxue

Ahora se trataba de buscar dónde y cómo tirar la luz de efecto, que así es como se llaman las luces que se colocan detrás del sujeto fotografiado. Usé mi flash Yongnuo YN560 con un gel rojo (vamos... para que nos entendamos todos, un trozo de papel celofán rojo doblado un par de veces y pegado con celo al flash)  y lo disparé a través de una caja de luz (o softbox) que proporcionan una luz difusa (o tamizada) y muy direccional, es decir tengo buen control de hacia dónde dirijo la luz. Como atrás quedaba muy pobre le pedí a Imanol que aguantara el pie de flash en voladizo desde arriba apuntando al suelo y justo por detrás de la cabeza de la modelo, la idea era perfilar en rojo y colorear pared y suelo, sabía esta imagen era gran candidata a un fotomontaje aun no teniendo del todo clara la idea final. La luz de efecto suele ser más potente que la principal, así que si te compras 2 flashes no olvides usar el más potente para las contras o efectos. Creo recordar lo dejé en 24mm (porque así se expande al máximo dentro de la caja y serán sus paredes las que direccionen) y a plena potencia, porque el tamiz (la tela blanca que cubre la caja) se come también buena parte de luz. ¡Bingo! con sólo este disparo quedó todo preparado, ahí va la toma, lo siento Uxue ya sé que no es tu mejor foto ;-)

Luces definitivas

Cuando alguien agarra la luz a pulso hay que estar muy pendiente porque muy fácilmente te la mueven y con eso varía mucho la escena en cuanto a esquema de luz en dirección e intensidad, pero Imanol está fortote, aguantó como un campeón e hizo un buen trabajo. Ahora sólo se trataba de conseguir una bonita escena lo más rápido posible y Sandra también se portó fenomenal. La foto estaba resuelta en menos de 15 minutos y tras su "ducha azul" y recoger todos los bártulos corriendo llegamos a tiempo para dejar a Uxue en su tren.

Ahora el procesado, te pongo el antes/después a ver qué te parece:

Antes y después del procesado

Aquí ya todo es cuestión del gusto y habilidad de cada uno, en este caso la obra tiene mucha labor porque aparte de los añadidos (agua del suelo, serpiente, 2 humos, calavera sobre una maleta, bombero, fuego, 2 texturas en las paredes y otras dos en las piernas para agrietarlas) probé otros que no me convencían. En cada elemento que añades es importante probar diferentes modos de fusión, equilibrar las temperaturas, colores y sobre todo la exposición, el brillo, contraste, etc... eso sin contar que a veces pintas con colores, dibujas sombras, deformas las imágenes o corriges sus perspectivas. Aparte de todo eso tuve que limpiar la piel a mano con el método de separación de frecuencias porque los filtros tipo Portraiture no funcionan sobre el color azul y al final de la sesión el bodypainting estaba un poco deteriorado. Finalmente añadí alguna capa de color uniforme y algún filtro a baja opacidad para ayudar a compactar o empastar la imagen, vamos... lo que se dice un buen rato de photoshop y tableta gráfica... explicar todos los detalles aquí sería eterno, pero no me importa contestar a tus preguntas concretas si quieres hacerlas en comentarios.

Y finalmente el reportaje:

Una del equipo:

El equipo (Yo, Sandra, Uxue, Imanol)

Durante el set de fotos en las pistas de padel:

Pequeños retoques de maquillaje

Y algunas otras de la sesión:

"Balls"
58mm  -  ISO200, f/5.0, 1/125s

"The Kick"
70mm  - ISO200, f/7,1, 1/125s