Aprende compartiendo: Exponer en digital (Isla Santa Clara)

Hola,

hoy no traigo una foto tan trabajada como las habituales, pero me viene bien para hablarte de un tema muy importante que hace tiempo deseaba: Cómo exponer en Digital, un pequeño concepto al que a veces cuesta acostumbrarse a aquellos que provienen de la fotografía analógica. Mi foto es tan sólo una instantánea de la Isla de Santa Clara en mi ciudad San Sebastián:

"Isla Santa Clara"
46mm  -  ISO200, f/11, 1/125s  (click para ampliar)

Comenzaré diciendo que el display de nuestra cámara no sirve para ver las fotos, tan sólo para ver  si nos convence el encuadre y comprobar el enfoque ampliando la foto, y lo más importante hemos de mirarlo en el histograma, la mejor herramienta que disponemos, nuestro aliado e información vital sobre la toma.

Ahora en fotografía digital, hemos de comprender que la mejor calidad se obtiene en las altas luces y por tanto si disparamos en RAW hemos de llevar el histograma lo máximo a la derecha posible porque después ya lo recolocaremos en el revelado usando Lightroom, Camera Raw, Capture One o cualquier otro software para revelar.

Aquí va el RAW de mi foto y su histograma:

RAW sin tocar

Histograma RAW

Como ves aunque aparentemente la toma parece una desgracia resulta que es la idónea y no podía haber sido mejor. No hay ninguna luz quemada y todos los valores se apilan a la derecha del histograma, en las luces donde la calidad de la información es la mejor. Lo que hemos hecho es sobreexponer la toma al máximo sin llegar a quemar las luces, a menudo suelo tirar en prioridad a la apertura y utilizar la compensación de la exposición.

A la hora de "derechear" o "sobreexponer" la toma distinguiremos dos tipos de situaciones:

-Las de alto contraste (o alto rango dinámico o amplia latitud) caracterizadas por dos montañitas en los extremos del histograma, es decir unas luces muy altas y unas sombras profundas. En este caso cuanto mayor sea la diferencia menos podremos sobreexponer la toma, o quizás sólo podamos centrarla o dicho de otra forma exponer correctamente.

-Las de bajo contraste (o bajo rango dinámico o pequeña latitud) caracterizadas por una única montañita  en el centro. En ese caso podremos sobreexponer la toma bastante, es precisamente la foto del ejemplo de hoy. En concreto viendo los datos exif de la foto te diré que fue sobreexpuesta +1,33 EV respecto lo que midió el fotómetro de mi cámara como la "correcta exposición", es decir un diafragma y tercio más!!!

Si el rango dinámico de la toma es superior a lo que nuestra cámara puede captar, es decir un altísimo contraste con las luces tan altas y las sombras tan profundas que esas dos montañitas de los extremos del histograma están tan alejadas que no es posible nuestra cámara las capte en una toma, la fotografía NO se podrá hacer, entonces hay varias opciones, quemar algunas luces (no lo recomiendo) o dejar algunos negros empastados (eso es lo que yo hago), o bien si se puede, tomar varias fotografías subexponiendo, centrando y sobreexponiendo para montar un popular HDR (High Dynamic Range).

Ahora que sabes ésto, lo importante es "intimar" con tu cámara en particular para conocer cuánto puedes sobreexponer tus fotos en situaciones de alto y bajo contraste, así nada más ver la escena compensarás la exposición sin dudar y estoy convencido si no es en el primer disparo seguro en el segundo obtendrás la exposición perfecta, ya te dejo una práctica pendiente, ¡ánimo!

El revelado:

Siempre digo es una parte fundamental de la fotografía, y el que se conforme con el revelado que le ofrecen los JPEG de Canon, Nikon, Olympus... para sus diversos modelos de cámaras creo está prescindiendo de algo muy importante ¿o acaso crees que el JPEG no ha sido revelado? pues claro que sí, pero en vez de tu mismo el que lo ha hecho ha sido el fabricante, y dudo sirva para todas las fotos que haces, por mucho que te ofrezcan esos modos paisaje, retrato, etc... porque cada una de tus fotos pide o requiere algo diferente.

En mi caso así dejé el histograma:

Histograma tras revelar

Para conseguirlo esto es lo que hice en el Camera Raw y su explicación:

En la primera pestaña temperatura y matiz al gusto (calenté y fui hacia los verdes), subir los negros que faltaban, entonces bajar contraste y compensar subiendo claridad para recuperar los tonos oscuros, incrementar la intensidad (que sólo afecta a los colores más saturados) y bajar la saturación general de la foto.

En la pestaña de curvas contrastar la imagen hasta el punto donde te pida, sólo se trata de redistribuir luces mirando ambos la foto y el histograma, esta parte hazla con sumo cuidado, es muy importante no perder matices intermedios de luz.

Luego en Photoshop tan sólo ajustar un poco los tonos mediante equilibrio de color, desaturar y contrastar un poquito más, viñetear y enfocar ligeramente. Así quedó el histograma final, ¿no está nada mal, verdad?

Histograma Final

Espero hayas encontrado algo de utilidad en este post, que más que creativo es técnico de algo que a veces olvidamos es fundamental, cómo exponer la foto ¿alguna vez has disparado sin siquiera saber qué parámetros estaban puestos? yo si  ;-)

un saludo!!!

Aprende compartiendo: Nunca llueve a gusto de todos

Hola,

hoy mezclaremos un poco de técnica y algo del proceso artístico, para ello usaré esta foto que se titula: "Tree" o lo que es lo mismo árbol en inglés.

"Tree"
24mm  -  ISO400, f/8.0, 1/1000s  (pulsa imagen para ampliar)

Este mes el tema del social de la SFG era lluvia, y como te dije en Marzo no hizo más que sol, así que hubo que apañárselas para obtener algo contundente, a base de una pequeña producción como el anterior post o en este caso vía photoshop. Por cierto he quedado 1º clasificado también este mes :-)


La exposición y el revelado:

El otro día casualidad fui al monte con mis hijos, y la verdad todas las fotos que hice fueron familiares excepto dos, una de las cuales era éste precioso árbol bajo una luz a mi juicio bastante especial, aquí va la original:

RAW sin tocar

Como ves se trataba de una escena de muy alto rango dinámico, un gran contraluz con unos negros muy profundos y unas luces altísimas con el sol entre las nubes. Mucha gente hubiera pensado en hacer 3 o 5 fotos para montar un HDR (es decir -2, -1, 0 ,+1 y +2EV) y luego con algún programita utilizar todas las fotos para montar una correctamente expuesta. Sin embargo antes de complicarse la vida es bueno ver si eso es necesario o no, mira el histograma del RAW:

Histograma del RAW

Como ves son dos estupendas montañas una en cada extremo, a la izquierda se amontonan las sombras y a la derecha las luces, lo típico de una escena de alto contraste (también llamada de gran latitud o de amplio rango dinámico) sin embargo centrando muy bien la exposición, con mi cámara fue posible obtener todos los valores, no quemar las luces ni perder excesiva información en los negros.

NOTA IMPORTANTE: es fundamental que comprendas que la representación del histograma en tu cámara es a 8-bit, por lo que si estás capturando en RAW (a 16-bit) aunque aparentemente ese histograma presente blancos quemados realmente no lo están, son perfectamente recuperables en el revelado y por tanto es posible extender ese histograma sin quemar ni un sólo ápice de la foto, mira el resultado tras el revelado:

REVELADO

Histograma tras Revelado en Camera Raw

Como ves lo fundamental es obtener una exposición perfecta, es decir capturar todos los valores posibles, y luego al revelar ya los recolocaremos, en este caso no se podía haber hecho mejor.

Como ves el histograma ahora pinta mucho mejor, he querido conservar esos negros sin detalle para dar un aspecto de tristeza pero no deseo ninguna luz quemada. Por otro lado he variado temperatura y matiz al gusto para dar esas tonalidades verdosas.

El procesado:

Una vez revelada en Camera Raw pasamos a Photoshop para crear nuestra imagen de lluvia, no me extenderé y simplemente te cuelgo algunas fotos y comentarios:

Añado lluvia mediante el filtro de ruido

Hay mil tutoriales por la web para añadir lluvia, yo me leí éste. Como el resultado no era muy creible porque toda la lluvia era muy paralela lo volví a aplicar en otra dirección, mira:

Repito el filtro lluvia en otra dirección

Sin embargo no era el resultado deseado, porque seguía siendo demasiado matemático, así que decidí superponer algunas imágenes de agua que disponía y el resultado fue este:

Fotomontaje adicional y por fin se parece algo a la lluvia

Ahora que tenemos lo deseado se trata de acentuar las luces y sombras teniendo mucho cuidado de no quemar los blancos, lo puedes hacer con curvas, brillo/contraste, o mediante una capa de gris medio en modo superponer y pintar con un pincel negro o blanco a diferentes opacidades, o lo que quieras...

Lo importante es que mediante el método que elijas el aspecto sea evocador, un dramático momento de lluvia triste y oscuro, así que aquí mi solución en cuanto las luces:

Trabajar las lucres y sombras

Pero la imagen sigue siendo demasiado verde, demasiado simple, demasiado monótona y los colores pueden ayudarnos a expresar más, por tanto la decisión está clara, tratar las gamas cromáticas como te parezca, tono/saturación, equilibrio de color, pintar colores con brocha sobre una nueva capa en modo de fusión luz suave, aplicar filtros (ojo! sin fastidiar la foto)... lo que quieras con tal de quedar artísticamente satisfecho. Aquí mi opción:

Trabajar los cromatismos

Como ves añadir cianes en las luces, rojos en las sombras, verdes en los medios tonos, desaturar un poco, contrastar y dar algo de brillo dejan la imagen terminada. Aquí va el histograma final:

Histograma Final

En resumen:

Las obras fotográficas o el arte fotográfico no sólo consiste en sacar una foto, ahí tan sólo comienza el  camino y conste hay que dominar la técnica para ponerla al servicio de tu obra, pero el procesado de la imagen, sea únicamente el revelado o incluya o no una edición, retoque o procesado, es la base de tu impronta artística.

He oído alguna vez que el raw es la partitura y la edición es la interpretación. Si la partitura es magnífica pero la interpretación un desastre la música será una calamidad, o si el intérprete es magnífico pero la obra es un bodrio tampoco habrá deleite, así que esa es mi recomendación para el que pretenda hacer música, yo lo seguiré intentando aunque... no siempre "llueve" a gusto de todos y queda mucho por aprender.

Una cosa más, he dicho "dominar la técnica" es decir buscar la exposición idónea para el fin que buscas (ojo que no digo ni siquiera correcta porque a lo mejor te interesen las sombras profundas o las luces quemadas), o un enfoque adecuado (porque un desenfoque puede cambiar el discurso y ser perfectamente válido para lo que pretendes) o esmerarse en la edición lo cual hay mucha gente que por ignorancia o desconocimiento lo llama "hacer trampa" o "engañar", pero ojo hablamos de fine-art, no de fotoperiodismo, ni documental... a estos los animo a dejar sus envidias y prejuicios de lado, a leer y practicar un poco, o buscarse un profe que los inicie y a dejar que el pájaro vuele porque en el arte no tiene sentido cortarle las alas. El photoshop nació con las primeras imágenes, todas ellas una distorsión de la realidad ya por definición al privarles de una dimensión y pasarlas al plano por ejemplo, o hasta el mismísimo Ansel Adams trataba la imagen por zonas, o Stalin mandaba borrar de determinadas imágenes a los "enemigos del pueblo" que iba ejecutando mira por ejemplo este enlace, en fin me aburriría de citas...

Bueno que me estoy liando... espero hayas disfrutado y un saludo hasta la próxima!

Aprende compartiendo: La rebelión de los paraguas

Hola,

te tenía un poco abandonado pero no me olvido y aquí estoy de nuevo con una simpática fotografía y su cuidado making-off video incluido. "La rebelión de los paraguas" viene con aires de guerra y ganas de hacerte disfrutar, comenzamos!!!

"La rebelión de los paraguas"50mm  -  ISO100, f/10, 1/250s
(click en la imagen para ampliar)

Hace poco tomando un vinito con unos amigos de la SFG comentaba cómo el concurso social me ha ayudado a mejorar. Imponer "un tema" y dar "un plazo" obliga a desarrollar ideas y proyectar sus ejecuciones que probablemente sin esa motivación jamás hubieran acontecido, ¿quién en su sano juicio se plantea una ducha vestido en un lugar público? ...incluso bajo esta excusa aún me planteo si realmente lo estoy ;-)

Idea y atrezzo:

No es nuevo lo de la nube sobre la cabeza, como casi nada hoy día, la parte creativa consiste en darle ese toque personal, buscar una buena localización, un día adecuado (sol) y un attrezo básico. Como la foto era en BN cogí el paraguas que nunca llegamos a usar en nuestra boda, ropa acorde y una regadera que andaba por casa. Sin apenas presupuesto también es posible hacer cosas curiosas.

Croquis de la idea

Consejo:  Conviene tener claro lo que se va a hacer, porque es más fácil componer en un papel que in-situ, aunque luego te encuentres con sorpresas, por ejemplo tuve que cambiar de banco por las sombras inesperadas (y eso que suelo ir de localizaciones con una brújula)

Parámetros cámara y flash de relleno:

Cuando son sesiones de exterior el truco es equilibrar la luz natural y la artificial, todo es una cuestión de "diferencia de diafragmas" o lo que es lo mismo en este caso "cómo de duras quieres tus sombras", no es muy difícil pero tiene algunas limitaciones dependiendo de tus equipos, haré un paréntesis porque esto creo es importante conocerlo.

--------------------------------------- Paréntesis sobre teoría de flash ---------------------------------------

-Normalmente con el flash estamos limitados a una velocidad de obturación máxima que se llama "velocidad de sincronismo" habitualmente 1/200s o 1/250s... más rápido las cámaras modernas no permiten disparar, si lo hicieran veríamos una franja negra (debido a la cortinilla del obturador) tapando parte de la escena, esto ocurría con las antiguas cámaras e imagina la sorpresa al revelar... algo así:

Pruebas cortinillas

-Con el flash montado en cámara y si tu flash dispone de ella es posible superar esta velocidad activando la función de velocidad de alto sincronismo del flash. Esto lo que hace es disparar muchos flashazos (imperceptibles, nos parecerá sólo uno) para cubrir completamente el recorrido de las cortinillas, así podrás sincronizar en todo el rango de obturaciones, en mi caso hasta 1/8000s.

-Si el flash está fuera de la cámara y tienes unos disparadores baratillos seguramente NO te permitirán superar la velocidad de sincronismo, por lo que estarás limitado a esos 1/200 o 1/250s aprox, más rápido que esto el flash no se disparará, por lo que habrás de jugar bajando la ISO o cerrando el diafragma o poniendo filtros neutros de oscurecimiento.

-Si tienes unos buenos triggers como los Poket Wizard podrás utilizar la velocidad de alto sincronismo con el flash fuera de cámara, pero esto lo explicaremos en otro momento.

----------------------------------------------- Fin del paréntesis -----------------------------------------------

Para nuestra foto, aunque yo contaba con mis Poket Wizard apliqué lo que usaba para mis triggers baratillos, me limité a un máximo de 1/250s de obturación y disparé todo en manual, ya ves... aún estoy venciendo inercias :)

Realmente estamos frente a un esquema sencillo de dos focos de iluminación, con la única particularidad de que uno de ellos no lo podemos regular: "el sol", en este caso detrás a mi derecha. Pondremos por tanto mi flash de relleno a la izquierda para suavizar las sombras, ahora sólo se trata de equilibrar ambas luces.

Esquema de iluminación

Recomiendo empezar por la cámara, sólo hay que hacer lo de siempre, buscar una correcta exposición para la toma. Como hacía mucho sol y la camisa blanca refleja mucho, tuve que bajar a ISO200 y diafragmar hasta f/10 para mantener mis 1/250s. Luego suelo bajar uno o dos pasos completos, porque el chorro de luz del flash ya se ocupará de dejar las cosas en su sitio, así que reduje a ISO100, lo mismo podía haber cerrado hasta f/14 pero este diafragma ya resiente la calidad así que opté por la ISO...

Ahora fui al flash y regulé su zoom a 50mm suficientes para cubrir la escena central y ajusté su potencia fijándome sólo en la profundidad de las sombras, normalmente en estos días soleados con flashes pequeños has de jugar con el flash desnudo (sin paraguas ni nada que se coma la luz) y a plena o media potencia. Efectivamente quedó en 1/2 potencia. Como ves la mejora es notable:

Diferencia sin y con flash

Para las gotas de lluvia utilicé un segundo esquema de iluminación porque la mejor forma de contrastar el agua es iluminarla desde atrás o desde un lado. Sin cambiar parámetros de cámara simplemente puse el flash a la derecha (porque a la izquierda estaba yo con la regadera), cerré su zoom para iluminar lo menos posible la pared y ya está:

Esquema iluminación para la lluvia

Recuerda:

-Ojo con las prendas blancas en los días de sol, limitarán tu exposición en las altas luces porque el blanco es el color que más refleja la luz, te recomiendo mirar bien el histograma para no estropear todo el trabajo.

-Si no dispones o no usas fotómetro como yo, aumenta la imagen en el display para ver bien cómo quedan las sombras en el sujeto, sólo se trata de que no sean muy duras y recuerda que luego al revelar siempre las puedes ablandar un poquito más.

-Si tu flash ya no tiene más potencia prueba acercarlo o cerrar un poco más su zoom, para luchar contra el sol tu único límite es la potencia.

-Recuerda que un simple reflector puede llegar a ser muy potente, ya hablaremos de cómo usarlo, tiene sus ventajas e inconvenientes.

-Tu peor enemigo son las nubes, porque disminuyen bruscamente la potencia de tu luz principal (el sol), busca un día despejado o espera a que se retire la nube para seguir. Otra opción es usar sistemas TTL y compensaciones de exposición, pero eso es nivel más avanzado, ya te lo contaré.

Acción !!!

Hechos los deberes la toma es lo más divertido y como ya te he metido la chapa bastante ahora te lo explico en imágenes con este video de algo menos de 2 minutos que te he preparado, que lo disfrutes!

VIDEO - Making-off

Pulsa el icono de YouTube para ver mayor

Es curioso cada vez son más los fotógrafos aficionados al video, en éste caso no lo hice pero he aprovechado las muchas fotografías que tomé para crear mi primer Timelapse, luego mezclando con otras fotos del making-off de mi amigo Luis Martinez Aniesa y algunas capturas de pantalla sobre el procesado en PS se consiguen estas cosillas. La edición la hice en el iMovie de Mac.

OJO:

-Vete a casa con suficientes posiciones de los paraguas para poder elegir.

-Idem con tu figura bajo el agua, en mi caso vaciamos varias regaderas.

-No te olvides de hacer unas cuantas tomas de sólo agua distribuida de lado a lado, eso permitirá montar la lluvia en toda la anchura de la nube y no sólo sobre tu cabeza.

-Fotografía las nubes bajo la orientación adecuada del sol para que la iluminación sea consistente.

-Dedica "mucho" tiempo a tu encuadre.

-Las pruebas de luz siempre con el sujeto en escena, esa camisa lo puede cambiar todo.

Procesado:

Si has hecho los deberes el trabajo es muy sencillo aunque tedioso, porque entre todas las fotos has de seleccionar el mejor de tus gestos bajo el agua, el número y posición de los paraguas que más te interesan y los chorros de agua que conformarán tu lluvia.

Lo importante es ir imaginando en la toma cómo va siendo la escena y tener mucho cuidado al sujetar los paraguas, cuanto menos interfieran tus dedos sujetando el mango más te ahorras luego en procesado. Mucho ojo en no interferir con tus sombras en las del paraguas. Procura no tapar con tu figura la pared tras el paraguas porque eso también complicará el montaje, mira:

Ojo con los dedos y con las sombras

Algunos consejo que facilitarán el montaje

Hechas las cosas con cuidado sólo se trata de poner una foto encima de la siguiente e ir enmascarando para añadir cada paraguas con su sombra o el agua que te interese. Algunas capas hizo falta igualarlas en exposición. También hubo que dibujar la sombra de mi persona en el lateral del banco (es hacer una capa de negro puesta en modo de fusión luz suave y dibujar una máscara con la forma de la sombra). En mi caso que soy un fanático del perfeccionismo hice lo mismo con las sombras de las gotas de lluvia que a ese tamaño ni lo aprecias pero si a 21megapixels... Al final ajustar curvas, brillo, contraste y quizás un viñeteo para centrar la escena y fin de la historia.

Bueno, he tardado pero con el rollo que he metido te da para leerlo en varios capítulos, espero tras el trabajo tomado te haya gustado.

Un saludo y hasta pronto!

Publicación en revista "La Moto" con BSG Electrics

Hola,

hace un tiempo te presenté un post con las fotos hechas para David LLada de BSG Electrics con la modelo Maitane Bogaz. Parece que estos vehículos ecológicos (motos y bicis eléctricas) van a dar mucho que hablar, BSG es una apuesta segura y muy recomendable, un proyecto que día a día va tomando cuerpo en el ámbito de la energía limpia, la economía sostenible y al amparo de las propias administraciones con nuevos puntos de recarga, subvenciones, etc... algo muy a tener en  cuenta.

El efervescente David me sorprende esta vez remitiéndome este recorte que publica en la prestigiosa revista LA MOTO, pulsa en la foto para ampliar si te interesa leer el artículo:

"click" para ampliar

Esta es la portada de la revista de este mes, obviamente no es mía, ya quisiera yo, jeje...

Portada de "La Moto" nº234, Abril 2012

Asimismo han publicado en diversas webs y medios de comunicación, algunos de ellos te los dejo por aquí por si te interesan, pulsa los enlaces si quieres acceder a la publicación online, o en la foto para ampliar:

web Híbridos Eléctricos

"click" para ampliar

web parasaber

"click" para ampliar

Las fotos en origen fueron para el CATÁLOGO del modelo NETLUX que les ha quedado genial, te recomiendo echarle un ojo y por supuesto ver las especificaciones de esta preciosa moto.

Para otros modelos puedes consultar la web de BSG o preguntar lo que desees en el Facebook de BSG.

El post de hoy tiene un carácter quizás un poco más "comercial" que fotográfico, pero ya estoy preparando nuevas cositas que en breve te mostraré...

Un saludo!

60% water : Mi primer Premio Internacional

Hola,

hoy estoy de enhorabuena! Acaban de comunicarme mi primer Premio Internacional de Fotografía, me presenté casi de forma fortuita y me ha hecho muchísima ilusión...

La foto "60% Water", ha obtenido una Mención Honorífica FIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico) pero además me han dado otras 3 seleccionadas finalistas, genial!  todo ello en el XXXVI Trofeo Torretes de Fotografía dentro del Festimatge 2012 donde habrá también una expo de las premiadas.

La verdad estoy bastante sorprendido sobre todo viendo la GALERIA DE OBRAS FINALISTAS en las 3 categorías (Color Libre, Monocromo Libre y Mar).

Aquí te dejo la LISTA DE PREMIADOS. Por cada una de las 3 categorías han entregado:

FIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico) Oro, Plata, Bronce y 6 Menciones Honoríficas.

CEF (Confederación Española de Fotografía) Oro, Plata y Bronce.

FCF (Federación Catalana de Fotografía) Oro, Plata y Bronce.

Este es el segundo concurso internacional al que me presento, el anterior fue el XXXIX Trofeo Guipúzcoa Internacional y también obtuve una seleccionada con la foto "Estres". A seguir trabajando!  :)

Bueno pues eso, que me voy a dormir contento, muchas gracias y nos vemos pronto con más.

Un saludo!

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ACTUALIZACIÓN:

19/03/2012  Acabo de recibir las estadísticas del concurso:

3440   Obras Presentadas de 344 Autores
1207   Monocromo, Libre  -  1 Obra Seleccionada (Finalista)
1267   Color, Libre            -  1 Mención de Honor FIAP
  966   Color, Mar              -  2 Obras Seleccionadas (Finalistas)


Aquí van las mías:

"60% Water"  -  Mención Honor FIAP

"Help"  -  Finalista BN (Obra Seleccionada)

"Ilbarritz-01"  -  Finalista Mar,  (Obra Seleccionada)

"Ilbarritz-02"  -  Finalista Mar,  (Obra Seleccionada)